В СТУДЕНУЮ ЗИМНЮЮ ПОРУ

С первым снегом кто-то из нас прячет машину в гараж до весны – ездить зимой не только накладно, но и опасно, а кто-то колесит круглый год, делая при этом все возможное, чтобы трехлетняя машина не превратилась в утиль.

Зимой машина ржавеет от соли с дорог, которая вместе с грязью попадает на кузов. Причем эта смесь долго не сохнет. Мыть машину обычным способом, раз в несколько дней, стоит разве что для собственного успокоения – ведь все время от мойки до мойки соль делает свою черную работу. Другое дело, если защитить кузов снаружи шампунями и полиролями, образующими восковую или тефлоновую пленку. Обработанный ими автомобиль помыть очень легко – мокрая грязь сама стекает с кузова, причем не требуется много воды, особенно если машина мокрая. Я, например, использую шампунь Hot Wax фирмы Turtle Wax. В нем много воска – помыл и полировать не надо, состав уже на кузове.

Возвратившись из поездки, сразу же мою еще мокрую машину, поливая водой из обычной пластиковой бутылки, в крышке которой делаю три отверстия. После Hot Wax достаточно двух литров воды и пяти минут работы. Одной обработки шампунем хватает на 5–10 моек. Следуя такому режиму, на кузове даже после ежедневной зимней эксплуатации весной не найдешь привычных ”паучков” ржавчины. Полироли (Color Magic, например) защищают краску еще лучше, но работать с ними в холодное время неприятно. Кстати, пользоваться зимой автоматическими мойками не советую – от грубой обработки кузова и перепада температур краска порой трескается, а на отечественных машинах даже откалывается на углах.

Многие считают, что зимой бороться с соленой водой, неизбежно попадающей на пол автомобиля, – дело безнадежное. Это не так. Резиновые коврики-корытца удерживают воду, надо только своевременно их ”опоражнивать”. Пролившуюся на пол влагу можно нейтрализовать... старыми газетами. Я меняю их под ковриками раз в неделю. А ворсистый ковер на тоннеле кузова у ног задних пассажиров закрыл полиэтиленовой пленкой.

Другой путь воды в салон – через уплотнители стекол. Об этом нужно подумать заранее, пока тепло, заложив в зазор между резиной и кузовом герметик. На холоде это делать затруднительно – резина твердеет, да и герметики плохо застывают, так что вода может просочиться между необжатым уплотнителем и отбортовкой кузова.

Внутренние полости кузова ржавеют больше в оттепель, когда при ночных понижениях температуры на металле конденсируется влага. А вот лонжероны пола и особенно нижняя поперечина рамки радиатора (у переднеприводных моделей) сильно страдают от соленой грязи из-под колес. В полости дверей вода попадает еще и после дождя, просачиваясь между стеклом и покрытым ворсом уплотнителем. Антикоррозионная обработка полостей на фирменных станциях обычно не даст желаемого результата, если автомобиль неновый – состав не пропитает уже образовавшийся слой ржавчины и не доберется до металла. Эффективнее проливка полостей – подача антикора непосредственно на внутренние стенки кузовных панелей. После продолжительной ”тектиловой ванны” слой ржавчины пропитается насквозь и металл будет изолирован от продуктов коррозии. У переднеприводных машин необходимо тщательно обработать поперечину кузова у переднего бампера изнутри. Там, в местах крепления кронштейнов растяжек и опор двигателя, к ней приварены усилители. При заводской обработке сюда не попадает антикор, и через пару зим коррозия поможет растяжкам порвать ослабленный металл.

Кстати, именно зимой чаще всего появляются трещины в местах крепления подвесок к кузову. Дело в том, что рабочая жидкость амортизаторов обычно делается на минеральной основе и в морозы сильно густеет, значительно увеличивая сопротивление перемещению штоков. Вот почему первые несколько километров (пока амортизаторы не разогреются от работы) подвеска словно ”дубовая”, и безобидная летом выбоина на асфальте зимой может иной раз заставить изрядно раскошелиться слишком торопливого водителя. И не только на сварочные работы по кузову, но и на замену амортизатора, если в нем сломаются клапаны.

Чтобы избавить себя от этого, я заправляю амортизаторы синтетической жидкостью, почти не густеющей на морозе – маслом для автоматической трансмиссии ATF (на упаковке должно быть указано ”Full Synthetic”, а цена – в два-три раза превышать цену минерального масла ATF). Возможно, характеристики амортизаторов меняются, но, как мне кажется, не в худшую сторону: на морозе они ведут себя великолепно – мягко гасят колебания даже при минус 30. Наряду со стабильной вязкостью, масло для автоматических коробок ценно и своими противоизносными свойствами – амортизаторы должны служить дольше.

Зимняя эксплуатация сильно ускоряет износ сайлент-блоков подвески. На морозе резиновые детали теряют эластичность и не успевают деформироваться при резком ходе рычагов. В результате сайлент-блок проворачивается в отверстии и изнашивается. Таким заядлым ездокам, как я, наматывающим за зиму по 40 тысяч километров, частенько приходится менять сайлент-блоки, не дождавшись весны. Теплого гаража у меня, увы, нет, поэтому, работая на морозе, я обязательно нагреваю сайлент-блоки пламенем паяльной лампы так, чтобы резина стала снаружи на ощупь горячей, а внутри оставалась холодной. При этом сайлент-блок входит в отверстие как по маслу, но не деформируется под давлением оправки.

О том, оправданно или нет использование в отечественных автомобилях синтетических моторных масел, споры идут давно. По моему личному опыту, до покупки импортного масла по $8–12 за литр надо дорасти не только материально, но и морально. Когда-то и я покупал что подешевле, но с тех пор, как попробовал ”синтетику” класса 5W40, мне стало мучительно больно за прожитые с ”минералкой” годы. Натужные звуки стартера морозным утром остались в воспоминаниях, двигатель пускается легко, будто летом, и изнашивается меньше. В коробку передач  тоже лью ”синтетику” вязкостью 75W90. Эффект? Пуская двигатель при минус 25°не нужно даже выжимать сцепление! А попутно замечу, что в тридцатиградусную жару передачи переключаются мягко и без стука.

В начале зимы самое время обновить ”Тосол” в системе охлаждения, особенно если летом доводилось подливать воду. К сожалению, доброкачественный отечественный продукт стал в последнее время редкостью – большинство использованных мною ”тосолов” не содержали антикоррозионных присадок и рыжели от ржавчины уже через пару тысяч километров. В конце концов я промыл систему и залил жидкость фирмы BP (”Бритиш Петролеум”) – она работает уже 60 тыс. км, но ”ржаветь” и не думает – цвет не изменился.

Из зимних аксессуаров, имеющихся в продаже, заслуживают внимания обогреваемые коврики сидений. Я купил в свое время под названием First – других не было.Через два месяца он приказал долго жить, что неудивительно – нагревательным элементом здесь служила обычная проволока, вероятность поломки которой пропорциональна числу посадок. Сейчас продают коврики на основе специального электропроводящего волокна, в том числе и отечественные – отдайте им предпочтение.

Боковые зеркала с обогревом – тоже удобная штука, но и здесь попадается ”туфта”. Например, прибалтийские прослужили ползимы – попавшая внутрь корпуса соленая вода просто растворила тонюсенький нихромовый провод. Гораздо надежнее зеркала с электропроводным напылением, изолированным лаком.

Заблаговременно замените потерявшие эластичность шланги системы охлаждения. При движении силовой агрегат автомобиля перемещается на подушках на 20–30 мм – выдержит ли ”каменный” шланг из старой потрескавшейся резины такие деформации?

И последнее. Ремонтируя машину на морозе, не забывайте, что хрупкими становятся не только пластиковые детали, но и инструмент. Удлиняя трубой тоненький рожковый ключ, будьте предельно осторожны и работайте в толстых рукавицах, чтобы не пришлось искать ближайший травмопункт.